Kuidas väikese tüdruku 'ilusad kleidid' said Metile üheks olulisemaks kingituseks

Sandy Schreier oma Michigani kodus. Schreier on kinkinud oma moe- ja disainerkleitide kollektsiooni Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudile. (Ali Lapetina / ForLivingmax)

SOUTHFIELD, Mich. – Vaata! hüüatab Sandy Schreier, silmad pärani ja hääl käriseva kriginaga. Kas pole uskumatu? See on Saint Laurent. Tema vene sari.

Schreier seisab Detroidi äärelinnas oma punastest tellistest bangalo elutoas ja hoiab käes maailma üht peenemat ja mõjukamat moodsa moedisaini näidet: ansambel Yves Saint Laurent'i 1976. aasta kõrgmoe kollektsioonist, mis on inspireeritud balletist Russes. Selle stiil koos täisseeliku ja karusnahaga vestiga on puhas ekstravagantsus. Põlvkondade jooksul omandatud käsitööna valminud ehitustehnika on täpne. Värvid – smaragdrohelise ja cabernet’i ebatõenäoline paar – on suussulavalt lopsakad. Ja selle inspiratsioon oli sel ajal ilmutus, mis aitas laiendada couture'i kultuurilist resonantsi palju kaugemale selle sünnikohast Pariisi.

valu läbi punased Bali kapslid

See on õhtune vene keel. Vaata seda! Mul on turbanimüts. See on pluus. Vaata värvimustrit. See on vene soobel. See näeb välja nagu naarits, kuid see on vene soobel, jätkab Schreier, iga komponendi ilu vajus teda üle nagu dopamiini tabamus. Vest, vöö ja seal on turbanimüts, mida ma laost välja ei võtnud. Ja vöö on nagu siin näete. Ma mõtlen, vaadake neid värve koos. Kas pole mitte ilus?

Oh, jah, Saint Laurent on suurepärane, hingematvam, kui fotod on kunagi tegelikult jäädvustanud. See on ka üsna väärtuslik. Oksjonil võib sarnase müügi põhjal saada umbes 60 000 dollarit.

Venelane on osa haruldasest kollektsioonist, mis koosneb 15 000 moega seotud esemest, mille Schreier on oma elu jooksul kokku pannud: riided, aksessuaarid, fotod, joonistused. Ta on lubanud 165 neist esemetest Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudile, mis on kingitus, ütleb vastutav kuraator Andrew Bolton, mis täidab lüngad asutuse laiaulatuslikus moemeistriteoste narratiivis.

Tegemist on lähiajaloo ühe suurima erakostüümi annetusega. Vähestel kollektsionääridel on vahendeid moe säilitamiseks, mida valgus ning temperatuuri- ja niiskusekõikumised võivad kergesti kahjustada.

Tähistamaks tema ainsat suurust, Moe poole püüdledes: Sandy Schreieri kollektsioon avatakse 27. novembril ja kestab 17. maini New Yorgi Kostüümiinstituudis.

Haruldane näitus paistab silma, kuna see ei põhine inimese isiklikul stiilil – nagu 2005. aasta Rara Avis: valikud Iris Barreli Apfeli kollektsioonist ja 2006. aasta Nan Kempner: American Chic. Schreier kogus riideid, mis meeldisid talle isiklikult, kuid mitte sellepärast, et ta kavatses neid kanda. Need ei ole riided nagu päevik.

Schreier rakendas moes tähelepanelikku ja kogenud pilku samamoodi, nagu teised on koostanud moodsa kunsti, ajalooliste ofortide või antiikmööbli kataloogi.

Varakult oli tema kogumine intuitiivne; tal oli millelegi kohene reaktsioon. Teda tõmbas kunstnikutöö, ütleb Schreieri näituse kureerinud Jessica Regan. Kuigi [aastate jooksul] soovis ta ikka veel seda vahetut sidet, on ta oma huvisid avardanud. Ta hakkas kaaluma, kuidas [kujundused] ajastut peegeldavad. Ja ta arendas uskumatul tasemel asjatundlikkust.

Rohkem kui 50 aasta jooksul omandas Schreier moemeistrite tööd: Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Chanel, Charles James, Adrian, Fortuny, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli. Kuid tal on ka esemeid vähemtuntud kulleritelt, nagu Boué Soeurs, kes tegutsesid Pariisis 20. sajandi alguses.

Ma arvan, et on oluline, et inimesed teaksid, kui ajast ees Sandy oli, kui ta seda aastakümneid tagasi alustas, ütleb Regan. See pole praegu nii ebatavaline, kuid kui Sandy esimest korda ostmas kollektsioneeris, oli suhteliselt vähe muuseume, mis tegelesid moe kogumisega. Ta on taganud esemete säilimise, mis oleks kasutuselt kõrvaldatud või kadunud.

Tõepoolest, Schreier on kogunud kauem, kui Kostüümiinstituut on olnud Met-i ametlik osakond, mis oli alles 1959. aastal. Tema usk moe võimesse tõusta esteetilise meistriteose tasemele ja kindlus selle kultuurilise tähtsuse suhtes eelnes ajastule. Meti murrangulistest moenäitustest, millest üks, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, tõmbas rohkem publikut kui Mona Lisa ja Tutanhamoni aarded.

Schreier mõistis moe potentsiaali aastakümneid enne, kui rahvahulk hakkas kogunema.

Meti „Heavenly Bodies” näitab, kui palju ühist on moel ja katoliiklusel

'Armunud' moest

83-aastane Schreier on pikk ja sale, karamellpruunides lokkides kuldsete toonidega. Temast õhkub kesklääne stiilis soojust – sõbralik ja viisakas, kuid kindla otsusekindlusega. Kergel septembripäeval on ta glamuurselt riietatud Dries Van Noteni virsiku ja sinise abstraktse trükiga pidžaamaülikonnas; koobaltsinine Molly Goddardi lill, mis on õhtusöögitaldriku suurune; ja Missoni sõrmus, mille oranž kivi on Oreo ümbermõõt. Schreieri isiklikku maitset mõjutavad tema kiindumus Hollywoodi kostüümide kuldajastu ning Motown’s Supremesi sulgede ja tähetolmu vastu. Talle meeldivad juubeldavad kleidid, millel on rohkem kihte kui Napoleon, raji jaoks tikitud mantlid ja ehted, mis sädelevad nagu kullakangid. Üle kõige usub Schreier moe võimesse rõõmu pakkuda.

Ma armastan Hollywoodi filme, kuid olen vaimustuses moekunstist ja prantsuse moekunstist, ütleb ta. Kostüümil puudub konstruktsioon ja Lesage'i tikandid ja helmetööd.

Kollektsionäärina tõmbasid Schreierit objektid, mis teda võlusid.

milline on parim detox-puhastusvahend uimastitesti läbimiseks

Sellel pidi olema sisemine karisma, ütleb Harold Koda, endine Kostüümiinstituudi kuraator. See pidi laulma ja tantsima.

Schreier on alati olnud hingelt esineja – staar, kes otsib lava. Kuid nagu paljud tema põlvkonna naised, muutus ta koolitüdrukust otse naiseks. Ta oli vaevalt teismeeas, kui abiellus Sherwin Schreieriga, kellest sai edukas kohtuprotsessi advokaat ja kellega tal on neli last.

Schreieril pole kunagi nii palju tööd olnud, kuivõrd tal on olnud ametialane kiindumus. Armastus kõrgmoe ja kõrgmoe vastu ajendas ta avalikku ellu, mis on määratlenud teda võrdsete osadena Zeligi, Tuhkatriinu ja kondiga buldogina. Ta on kohtunud filmistaaridega, einestanud Met-galal ja aidanud kiusata moodi tõsise kuraatoritöö poole.

Ta hakkas lapsepõlves Detroidis koguma ilusaid kleite, mida ta nimetas – see oli piirkonna seltskonnategelaste lemmikloom, kes käis sageli New Yorgi luksuskaubamaja Russeks kohalikus eelpostis, kus tema isa töötas peaköusserina.

Ma nägin välja nagu väike Shirley Temple ja mul on selle tõestuseks pildid, ütleb Schreier. Ma tõesti tegin seda, sest mu juuksed on alati lokkis olnud ja töötajad tegid minu peale suurt lärmi. Ja ma nägin Russeksis esimest korda ajakirja Vogue. Ma läksin ajakirjades pilte nähes hulluks.

Kui isa kliendid, kes olid autotööstuse titaanide naised, nägid mind põrandal istumas ja vaatasin moeajakirjade pilte, ütlesid nad: 'Me saadame sulle kingitusi, kallis.' Ja nad hakkasid saatma oma kandmata rõivaid. või kantud üks kord või harva kantud couture mulle kingituseks mõtlesin, et mängin dress up. Kuid ma ei ole kunagi, kunagi, kunagi, kunagi midagi oma kollektsioonist kandnud.

Tegemist on erakordse ja kangekaelse lapsega, kellele on kingitud kõrgmoe sortiment ja kes hoidub seda kandmast, vaid suhtub sellesse hoopis nagu maali või skulptuuri ning jätab selle imetlemiseks ja mõtisklemiseks kõrvale. Kuid Schreieri puhul on vähe tavalist.

Abiellumise ajaks oli ta kogunud tuhandeid moeesemeid. Noore äsja abiellununa, saates oma abikaasat ärireisidel, külastas ta kohalikke muuseume kõikjal, kus ta viibis, sest talle meeldis maalidel olevaid riideid vaadata, kuna loovus inspireeris teda ja kuna ta soovis, et mood oleks formaalselt kõrgendatud.

Minust sai kahjur ja helistaksin muuseumidirektoritele. Ma uuriksin nende nime ja helistaksin neile telefoni teel, ütleb Schreier. Käisin isegi väikestes muuseumides, mis asusid vanades majades, ja palusin rääkida direktoriga ja öelda: 'Kas olete kunagi mõelnud kõrgmoe peale?' Ma ei teadnud, kas direktorid teavad seda sõna. couture . Nii et ma nimetasin seda 'kõrgmoenäitusteks'. Ja ma ütleksin, kui oluline see oli.

1970. aastatel võtsid ta koos Sherwiniga ette oma esimese välisreisi – Londonisse –, kus ta avastas Victoria ja Alberti muuseumi. Näitusel oli Mood: Cecil Beatoni antoloogia. Mõjukas ühiskonnafotograaf oli kokku pannud kõrgmoe näituse.

See oli esimene kostüüminäitus, mida ma oma elus näinud olin, meenutab Schreier. Ma ei teadnudki, et selline asi eksisteerib. Ja ma olin nii põnevil ja läksin hulluks. Ma ütlesin: 'Vaata! Ma oman seda. Ma oman seda. Ma oman seda.’ Nii palju sellest, mis näitusel oli, kuulus mulle juba.

Smithsoniani Instituudi tekstiilikonservaator Mary Ballard töötas varem Detroidi kunstiinstituudis, kus kohtus Schreieriga. Ballard andis talle nõu, kuidas oma kasvavat kollektsiooni kõige paremini säilitada, ning Schreieri jutlused moehiilgusest liigutasid teda.

kas mehed saavad kanda kihlasõrmuseid

[Sandyle] meeldis Poiret väga ja ma vaatasin õmblust ja õmblemine oli kohutav ning ta ütles: 'See pole oluline, vaid kunstilisuse ja loomingulise väljenduse kvaliteet,' räägib Ballard. Ta on rahvuslik aare, kuid teda võib nimetada ka aurikuks. See sõltub lihtsalt sellest, kus vastuvõtvas otsas te asute.

Alguses oli kogumine lihtne ja odav. Ta leidis Fortunysi tolmustest vintage-poodidest; ta ostis Lanvini ja Balmaini tarvikuid rämpsupoodidest mõne sendi eest. Rikkad naised, kes said pärast hooaega või paar kleidiga valmis, laadisid need Schreieri juurde. Rõivad, kõik riided, peeti ühekordseks või taaskasutatavaks. Ta mäletab siiani pool tosinat Jeanne Paquini pitsist kleiti, millest ta ühel päeval ilma jäi, kui need Detroidis oksjonile läksid.

Keegi ostis need, et teha neist antimakassaarid, ütleb Schreier ja tema hääl on nördinud. Kas sa tead, mis need on? Need on väikesed, pitsilised salvrätikud, mille naised panevad oma mehe toolile pea taha, et mis tahes toode, mida nad oma juustes kasutasid, ei satuks polstrile.

Järgmisel hommikul läksin telefoni juurde, helistasin ja küsisin nende ostnud isiku nime. Kõik viis-kuus couture-kleiti müüdi umbes 20 dollari eest. Mitte 20 dollarit tükk. Kakskümmend dollarit partii eest. Oli juba hilja.

Schreier karjub nüüd: Ta oli need kõik laiali lõiganud!

1980. aastateks ei konkureerinud Schreier enam mittemidagiütlevate, isetegevate koduperenaistega. Ta tegi kõrgeima taseme oksjonitel pakkumisi muuseumide vastu. Ta maksis väljaspool objekti temperatuuri reguleeritud ladustamise, happevaba paberi ja kindlustustaseme eest, mis võis määrata vanameistri maalile. Moest oli saanud ülikallis ajaviide.

Sherwin ütles: 'On aeg hakata raha teenima, et kui soovite seda harjumust omada, saate oma harjumust ise toetada,' ütleb Schreier. Ja siis hakkasin mõtlema sellest rohkem kui ettevõttest.

Schreier tõestas end Hollywoodi kostüümide eksperdina - tema teine ​​​​lummus. Ta alustas kohalikus televisioonis, hargnes raamatutesse ja oli peagi loenguringis, rääkides kaubandusrühmade ja kodanikuorganisatsioonidega. Ta ei rääkinud couture'i keerukusest; ta rääkis sellistest kostüümilegendidest nagu Edith Head, Theodora van Runkle ja Dorothy Jeakins. Ta rääkis lugusid Hollywoodi staaridest, keda ta oli oma telekontsertide jaoks intervjueerinud või kellega kohtus moejahi tõttu.

Kesk-Ameerika pole Karl Lagerfeldist tänaseni kuulnudki. Kesk-Ameerika pole kunagi kuulnud kellestki peale Chanelist, ütleb Schreier. Mõtlesin: 'Ma pean saama [loengute eest] korralikku raha küsida' ja selleks, et seda teha ja inimesi tõeliselt huvitada – kas neid huvitab Jean Patou või huvitab see, mida Barbra Streisand kannab Oscarit või mida kannab Nicole Kidman, kui ta Tom Cruise'iga ringi jookseb? See oli väga lihtne vastus.

Schreier astus lavale ja tuurile peaosas: Hollywoodi ekspert. Ja kui ta ei esinenud, oli ta jahil.

See puudutas alati järgmist tükki, ütleb Met'i Andrew Bolton. See on tal lihtsalt veres.

kuidas anavar välja näeb

Armastav kingitus

Kõik muutus 2014. aasta sügisel. Tema ligi 60-aastane abikaasa Sherwin, kes oli haige olnud, suri. Ta oli naljakas, maalähedane advokaat; ta oli julge unistaja. Ja kuigi ta ei jaganud tema vaimustust moe ega Hollywoodi vastu, saatis ta teda harva moepidudele, mida ta armastas, koos kogu topeltbussi ja lauahüppamisega, kuulus ta kollektsiooni sama palju kui Sandy ise. .

Nad tundsid üksteist 13-aastaselt. Ta aitas tal oma fantaasiat elada. Ta harutas lahti ilu salapärase olemuse. Temast rääkimine ajab ta nutma. Temast mitte rääkimine on võimatu, sest tema on suur osa tema kingitusest Metile.

Mu võlupeegel ütleb, et olen 29-aastane, ja ütles, et Sherwin oli 29-aastane ja me elame mõlemad igavesti, ütleb Schreier. Ja kui ta suri, oli see tohutu šokk.

Ta oli kaua oodanud, et kinkib oma kollektsiooni muuseumile. Kuid nüüd seisis ta silmitsi vaieldamatu tõega: omaenda surelikkusega. Ta oli oma kollektsiooni eest hoolitsenud, nagu see oleks tema viies laps – ja see vajas uut hooldajat. Ükski tema lastest ega lapselastest ei olnud huvitatud tema töö jätkamisest.

See on olnud kirg lapsest saati; see on olnud tema identiteedist lahutamatu, ütleb Koda, kes tunneb Schreierit alates 1980. aastatest. Ta lisab, et selle annetamine – isegi osa sellest – on sõna otseses mõttes nagu osa tema elust eemaldamine.

In Pursuit of Fashion avaneb sõpradele ja perele Sherwin Schreieri matuste viiendal aastapäeval.

Ma ei ole usklik inimene, kuid see on mõeldud olema, ütleb Schreier. Me töötasime, mina töötasin selle nimel. See oli mu eluaegne fantaasia ja unistus. Ja ta teab, et see saab tõeks.

Moe poole püüdledes: Sandy Schreieri kollektsioon 27. nov – 15. mai Anna Wintouri kostüümikeskuses Metropolitani kunstimuuseumis. metmuseum.org .

Loe edasi Robin Givhanilt:

Black Fashion Museumi kollektsioon leiab Smithsonianiga suurepärase kodu

Roger Stone on muutnud oma kohtuesinemised moeetenduseks

Barneysi lõpp, pood, mis pani meid ihalema moe järele